時間：2023-03-20 16:20:46
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1.1色彩搭配
色彩的選擇在幼兒服裝中起了至關重要的作用。通過調查了解，2-3歲的幼兒已經能夠初步表達自己的意識及喜好，在選擇及購買服裝時，幼兒常常能表現出自己的喜好。因為明亮色彩的沖擊性強，幼兒大多比較喜歡明亮的、色調偏暖的、隸屬大自然的顏色。但是，與此同時，2-3歲幼兒的視力發育還不完全，視網膜較為脆弱，長時間接觸過于明亮的色彩會影響到幼兒的視力發育。因此，幼兒服裝設計時在色彩的選擇上應選擇純度較低，例如粉紅、粉藍、深綠色等一些對眼睛刺激較小但同時也能吸引幼兒的顏色。當然，幼兒服裝的選擇購買大部分意愿還是來自于家長。2-3歲的幼兒常常會將衣服弄臟，因此，幼兒家長在選擇幼兒服裝時會考慮到服裝的色彩尤其是易臟部位的色彩是否耐臟，面料是否容易清洗，所以在色彩的搭配上往往還會配一些灰色、咖啡、黑等深色。
1.2圖案設計
幼兒來到世界不久，對萬物都感到很新鮮，同時每個孩子在家長眼中都是非常可愛、天真爛漫的，所以家長也愿意將孩子打扮得可愛活潑。其次，隨著媒體產業的發達，很多卡通節目，比如喜洋洋與灰太狼的熱播，很多小朋友在選擇服裝時都偏向帶有卡通人物的服裝。因此，在一些圖案設計上經常會選用卡通的、富有童趣的。幼兒服裝上圖案的選擇在滿足幼兒喜好、富有童趣的同時，在內容的選擇上應積極向上，對幼兒智力、性格等方面起一些積極的作用。例如一些英文字母、數字、等有關知識的圖案；一些籃球、足球等體育運動方面的圖案；或是一些童話卡通人物，滿足兒童天真爛漫的性格特點。
2廓形和結構設計
廓形是指服裝正面或側面的外觀輪廓，體現了服裝總體形象的基本特征，是服裝的直觀形象。被喻為服裝款式造型的第一要素，廓形直接影響到服裝的結構設計。服裝結構設計可以使服裝款式設計具體化，是服裝造型的具體體現，是實現設計思想的根本手段，同時其結構設計更關乎到穿著的舒適性以及功能性。以下就是圍繞A、H、O這三種適合幼兒穿著的廓形與結構展開的討論。A廓形的設計主要表現為服裝上半部較為緊身、下半部較為寬松，這一設計的選擇主要考慮到幼兒肚子部凸起這個體型特征。肚子部分較為寬松的設計既能夠較好的遮住幼兒肚子凸起這一體型不足，展現幼兒的天真可愛，同時又沒有禁錮幼兒的生長發育，使得幼兒的體型健康發展。例如這款裙子，采用了A字廓形的設計，款式上比較寬松，能夠遮住幼兒的凸肚，從結構圖上看，裙片從腋下開始加放松量直至裙擺，像一朵盛開的花，既符合幼兒的特殊體型，又體現了幼兒可愛、天真爛漫的特性，采用無領設計，方便兒童穿脫，裙子上兩個插袋的設計，既方便孩子儲物，又給衣服帶來了功能性。O廓形的風格特征為內部造型線的設計沒有明顯棱角，外觀較為飽滿、圓潤，達到服裝外形上下收緊，中部寬松的特征，O廓形的服裝寬松且易穿脫，現在可見的連體服和幼兒下裝在設計上多選擇O型的設計。例如這條褲子，采用的就是O型廓形的設計，整體輪廓像一個圓圓的O字，O型的褲子比較寬松，便于幼兒的行動，同時加大了臀部以及襠部的設計，穿著比較舒適，這款褲子既考慮到孩子穿著行動時的舒適性，又不失美觀，是時尚與個性的結合。從結構上看，臀部到腳口的的線段采用圓順的弧形設計，襠部到腳口同樣如此，這樣做使得臀部以及襠部比較寬松，穿脫比較方便，增加了穿著的舒適性。從美觀性角度來看，O型的設計比較可愛，符合兒童天真爛漫的性格。H廓形的造型線設計往往偏重于直線形，服裝的設計多呈現簡約、中性化的特征。2-3歲的兒童性格好動，H型服裝呈直筒狀，上下等寬，這一特點適合兒童好動的特征。H型的服裝設計簡潔，通常適用于幼兒下裝的設計和男童服裝的設計。例如這款男童背帶褲短褲，就是采用的H型廓形的設計，上下呈直筒設計，寬松舒適，同時又便于穿脫，襠部給出的余量較大，便于幼兒活動以及生長發育。背帶褲腹部裁片的設計比較保暖，防止幼兒吹風著涼，同時采用假拉鏈，既有美觀性還具有時尚性。門襟處和貼袋處采用卡通圖案，符合了孩子可愛的性格。從結構上來看，褲子立襠深度加大，有利于兒童活動的各種方便；臀圍處呈明顯的曲線結構，利于兒童的走路。總之，整條背帶褲的設計，既有設計美感，同時又體現H型廓形的簡潔大方的特點。
3零部件結構設計
領、袋、袖、腰頭等均屬于零部件的設計，零部件的造型設計決定了整體服裝的合理性以及實用性。
3.1領型設計2-3歲幼兒頸部較短，同時會自己吃飯，但是常常會掉飯粒，所以設計領型時以無領和領座較低的領型為主，要求領部開口較大，方便頭部
活動的同時也易于帶圍兜或者食飯兜。
3.2口袋設計
2-3歲幼兒手部變得靈活，有抓握的能力，喜歡大大的口袋，能夠將喜歡的東西裝進去，通常幼兒的服裝中以貼袋為主，避免了口袋布弄傷孩子嬌嫩的皮膚，貼袋通常設計卡通圖案，整體造型可愛天真，位置能夠自由變化，同時具有實用性。
3.3袖子設計
2-3歲幼兒活動量明顯增加，袖子多采用插肩袖或者連身袖，這樣的袖子與肩部沒有明顯的區別，寬松舒適，易于活動，同時，幼兒生長發育迅速，保證了衣物的合身性。
3.4襠部設計
2-3歲幼兒基本能夠知曉是否要上廁所，并且在家長的幫助下上廁所，褲子大多采用不開檔設計，但需要比較寬松，在冬天衣物較多、穿脫不方便時會使用尿布，所以也有部分褲子采用開檔的設計。
4配飾設計
解構主義，從字面意思理解即是一種分解構成的主義，就是將事物整體，分解成獨立的單個元素，對單個單位元素進行研究，再進行重組構成的一種主義。它最初是一種哲學思維，始于上個世紀的六十年代，當時的法國哲學家德里達對語言文字學中的結構主義提出批判，反對它的固有序列似的結構主義，認為這禁錮了人們的思想，把結構的構成當成一種枷鎖。主張對其單位元素的研究，反對結構，通過對單位元素的研究，形成自我的解構。這一哲學思維反映到設計領域始于八十年代，受到當時社會開放化的環境影響，人們在設計領域也在不斷的尋求突破，打破固有思維，以適應即將到來的大開放、大爆炸時代。解構主義體現在服裝設計領域，就是將服裝構件的內部結構和外部輪廓進行解構。通過對服裝的內部造型設計的結構線、領型、袖型和其它零部件的研究設計，注重對某一單個零件的研究設計，然后重組此類零部件，以期突破傳統，打破固有的設計思路，形成新的設計風格，炫亮人的眼球。
二、解構主義在服裝設計中的運用
解構主義在服裝構成的構件上的應用是解構主義應用的一大亮點，它通過對服裝的某一個零部件的分析研究，對其進行創新，然后應用于服裝的整體之中，實現服裝設計的新發現。在1999/2000年秋冬的迪奧公司的產品中，其推出一款與傳統的開片方式結構很是不同的一款新式綠色長裙，采用了由右肩向右腰部傾斜，再向左下方旋轉的的縫合線開片方式，同時它對縫合線部位還進行了深綠底色寬飾邊的修飾。如此打破傳統的開片方式使人眼前一亮，首先設計者對縫合線這一單位元素進行了抽離，從服裝整體中將縫合線這一元素抽離出來，對其進行單獨的設計，通過對這一元素的創新，然后應用于整體的創新，實現以點破面，達到以小博大的目的，同時它又體現出服裝設計者的一種思維，一種線條思維，變換的縫合線，改變的線路，是否也反映了設計者對這快速變化時代的感想，由此反映到設計當中，打動人心，讓人喜愛呢？服裝上的圖案的結構向來是服裝設計的一個重點，服裝設計中的圖案反映了人們的思想，可以說通過對服裝圖案的挑選，人們就可以看出一個人的性格，而對服裝設計圖案的選擇，是服裝設計師的一個敏感點，這一圖案的選擇可以反映時事，也可以反映設計者的思想，總而言之，圖案的設計是有思想的，有靈魂的，它必定要有所反映，能讓人看到能夠引起思想的共鳴。在2003年美國攻打伊拉克后，有一段時間伊拉克新聞發言人的頭像作為一種服裝設計圖案，在美國曾流行一時，因為這一頭像代表了不畏強權，敢于反抗的一種象征。這引起了一些有反抗精神的青年的共鳴，所以它就可以作為一種精神元素作用于服裝設計之中。所以對于服裝圖案這一元素的研究，就在于其所代表的含義，通過對這一元素的分析研究，運用解構主義，將其實現的時代精神歸于服裝設計之中。解構主義思維對解構主義在服裝設計中的影響，服裝設計者的解構主義運用是服裝設計解構主義運用的靈魂核心，無論是服裝的構件還是圖案的分析研究、精選創新，都離不開服裝設計者，它都是服裝設計人員思想的一種體現，服裝設計的解構主義實際上是服裝設計者思維方式結構主義的一種體現，它運用于服裝的設計當中就是在服裝中體現設計者的思維情感。譬如就個人而言，筆者比較喜歡“安特衛普六人組”中的維爾特•范拜爾唐克，它的服裝設計主張“無性別主義”，認為它所設計的服裝男女皆宜，其作品的靈感來源源自于視覺藝術、文學、大自然和音樂、宗教等。它喜歡大自然的狂放，在其作品中你可以看到強烈的色彩對比，感受到無比的視覺沖擊力，引起人們對大自然狂放力量的無比共鳴，這種思維的打破傳統，從根本上改變了其對服裝元素的及其組合的固有思維，從思想元素進行創新，體現在服裝設計當中。如此實現服裝設計的解構主義創新。
三、結語
【關鍵詞】立體;實踐;省道轉移
在服裝領域,用“流動的雕塑”來形容服裝,是非常形象而生動的。服裝,人人皆知,人人皆用,可這么普通而熟悉的東西,在某些教學層面卻讓人有些迷惘。如《服裝結構設計》這門課程,既是服裝專業的基礎課程,又是教學的主干課程,在服裝制作過程中具有承接理論和實際操作的橋梁作用。這么重要的一門課程,卻沒有一本實用的、針對性強的職高教材,實在很引以為憾。
我長期在教學第一線從事服裝教學,在教高二年級《服裝結構設計》時,有一些體會想與大家分享,希望能起到拋磚引玉的作用。
一、培養學生服裝立體結構意識
晚會上,我們欣賞婀娜多姿的晚禮服;商界,我們欣賞企業精英們精明、干練、簡潔、合體的職業服裝;當今,我也有幾分欣賞讓人回味的鄉村風格的服裝……。這形形、讓人傾心的服裝又是怎么制作出來的呢?除了效果圖設計和工藝制作這兩個重要環節,還有《服裝結構設計》這門關鍵性課程。要想學好《服裝結構設計》,必須讓學生了解服裝立體結構方面的知識,讓學生明白“服裝的基本結構和形態”是由人體的外形決定的,這一點非常重要。
在《服裝結構設計》教學中,不僅要讓學生掌握分析款式圖或效果圖所表現的服裝造型結構組成的數量、形態細部的吻合關系以及結構制圖分解的能力,還應融入立體構成的基本要素。將效果圖所表現的服裝結構,直接用布料復合在人體或人體模型上進行剪切,通過將平面狀布料收省、抽褶、分割等形式,練習處理服裝褶皺、懸垂、凹凸、波浪造型和復雜線條。這種使用立體因素的實踐教學,能幫助學生形成一種立體組合意識,使抽象思維轉變為具象思維,從而達到教學的初步效果。
二、從實踐中理解掌握服裝結構設計
1、從工藝制作中理解
服裝專業是產業課程,強調知識的應用性,實踐性,以培養技術應用型人才為目標。服裝專業的教學也應圍繞此目的采用互動式教學。開辟生動活潑的課內外學習課堂,進行開放式的教學,培養學生的積極情感,強調學生在學習中的主體地位。以充分發揮學生的主觀能動性。 服裝專業課教學,一般是一門課程一個教師,即使一個教師上同一個班的兩門專業課,也基本是依據課本內容講學,相互聯系不大,學生理解不易。隨著市場經濟的發展,學校把眼光放遠了,辦起了校辦企業,從外地接單,承接各式各樣服裝款式的制作。學校服裝高考班在高二年級時通常會安排工藝強化實習一個月,白天實習,夜晚上其他專業課。結構制圖課一周上兩個晚上,學生工藝流水制作三天后,晚上上制圖課時,把白天實習所做的服裝樣衣穿在人體模型上,根據工藝制作的方法來分析款式。做過領子的學生對領子的結構有了較明確的認識;做過袖子的學生對袖子的結構有了清楚的認識。學生們通過互相學習,教師旁引,一周花兩個晚上的時間學習一款服裝結構設計就不是件難事了。一個月下來,四款結構設計圖就完整的呈現出來。學生學習興趣大,教師教學輕松,效果很顯著。學生們在往后的學習中回味起來,也別有一番風味!
2、從紙樣設計中理解
服裝是有生命的,一件好的服裝穿到人身上,會使人精神煥發,神采奕奕。反之,則會使人精神萎縮,無精打采。這其中除跟設計效果圖和工藝有關外,還跟紙樣設計有直接的關系。高二年級學生對制圖基礎知識已有所了解,也有了一定的動手繪圖能力,對基本圖畫法及步驟也已掌握,如何讓學生把書本知識與企業紙樣設計方法有效的結合起來,主要有兩步,其一是服裝基本框架圖(含有基本省),其二是根據款式圖進行局部結構設計。
裙、褲、上衣都有它們的基本圖。把基本框架圖畫好后,在基本圖的基礎上進行局部結構設計,局部設計必須跟款式保持一致。其中難度最大、最難理解的是省道的轉移。在教學過程中,我給學生找出了一條省道轉移的規律:(1)確定新省道造型線;(2)找出須轉移的塊面(在不改變款式特征的情況下,必要時可添加輔助線);(3)通過順時針或逆時針旋轉塊面,迸攏基本省,形成新的省道或褶裥。學生把這一條規律熟記下來后,通過靈活運用,結構設計也就容易多了。服裝專業技能的學習,不能光講不練,往往一個知識點需要一段時間進行相應的技能訓練,以熟悉、鞏固技能操作要領。同時也要做到舉一反三,觸類旁通。教師更要善于教會學生學習的方法。古人曰:“授人以魚,不如授之以漁。”以胸省轉移為例:教師講解分析完一個胸省通過轉移后形成另一胸省或褶裥的基本型特點,學生在領悟這個知識點的基礎上,還要能獨立思考分析各種款式胸省轉移之間的變化,并且嘗試各種胸省轉移紙樣的制作到最終熟練完成各款正面衣身的實物制作。在實際操作過程中,學生會很自然地遇到許多問題、難題。教師此時要參與到學生的學習和思考中去,指導學生如何解決出現的問題,甚至要和學生共同思考,一起解決問題,一起在實踐中完成再創造的勞動。教師不再是高高在上持著教鞭發號施令的夫子,而是一個引路者、同行者,是學生交流與合作的對象,也是學生學習的扶持者。正所謂“師者,傳道授業解惑也”。
3、從cad制板中理解
時代在進步,社會在發展,服裝行業的cad制板技術已經運用到了大、中、小型的服裝企業,由此,服裝cad教學迫在眉睫。服裝制板傳統上是手工操作,效率低、重復量大。而cad借助電腦的高速計算及儲存量大的優點,使設計效率大大提高。結構設計(紙樣或打板)省去了手工繪制的繁復計算和測量,不但速度快,準確度也高,可以非常方便對紙樣結構線條進行修改、移動和調換。運用cad教學,學生學起來輕松,容易理解,學習興趣也高。
葛俊康，中國服裝設計師協會技術工作委員會執行委員，南京葛老師服裝學校校長。畢業于船舶學校，運用船體放樣的理念解剖服裝結構，發明了3項服裝量具，申請了148項服裝結構設計發明專利，給服裝結構領域帶來了一場革命。自2002年起，在《服裝時報》、《中國服飾報》、《服飾導報》三大服裝媒體開設葛老師專欄，至今已發表技術論文380篇。葛老師服裝結構系列工具書共12本，現已出版6本，包括《服裝200個疑難問題的解答》（上、下）、《袖子結構大全與原理》、《衣身結構大全與原理》（上、中、下）。
葛老師創立了科學的服裝結構理論體系，揭示了服裝結構設計是把服裝造型各區域平面圖形進行合理組合的過程。即先有立體造型尺寸，即已知尺寸，再有平面圖形。首先應對立體劃分區域，才能找到各區域的平面圖形。
前衣身斜向皺紋的現象，通常是指前衣身胸圍線以下側部斜向的皺紋，表現的形式有撇和捺兩種斜向皺紋，其直接的原因為前衣身橫向失去平衡。
構成前衣身胸圍線以下呈撇方向的斜向皺紋現象，其直接的原因為：前衣身側部縱向尺寸多余，前衣身中部縱向尺寸缺少；使前衣身橫向失去平衡（如圖1），具體與衣身結構及縫制中以下因素有關：
1、前肩線斜度太小，肩端縱向尺寸多余而下垂；
2、肩端移位至前，使前袖籠縱向尺寸多余而下垂；
3、肩寬尺寸太大，袖籠各因素匹配不合理，使前袖籠底A點下垂；
4、前袖籠弧線拉伸，使前袖籠底A點下垂；
5、袖籠寬尺寸太大，前袖籠底A點下垂；
6、乳峰基省不足，使乳峰側縱向尺寸多余；
7、在前身胸與腰的區域輪廓邊線組合中，胸圍線上縱向多余量處理不足；
8、在前身腰與臀的區域輪廓邊線組合中，腰圍線上縱向多余量處理不足；
9、前側縫腰節處縱向尺寸多余；
10、前側縫拉伸；
11、前后側縫拼接錯位；
12、前領孔寬尺寸不足，構成前中心縱向尺寸缺少；
13、前門襟縫制收縮，構成前中心縱向尺寸缺少；
14、領與領孔匹配不吻合，構成前中心縱向尺寸缺少；
15、前衣身沒處理峰胸寬，使衣身斜向移動，構成前衣身中部縱向尺寸不足；
16、前衣身縱向分割線收縮(如圖2）；
17、前衣身側片縱向分割線長度不足；
18、前衣身縱向分割線縫份長度不足；
19、前衣身縱向分割線拼接錯位；
20、前腰圍線省道處縱向尺寸不足；
折紙藝術是通過手工，經過很多道工藝程序，制作出來的紙花和紙藝作品。其最大的特點是具有體積感和雕塑感。不久之前在日本東京，作者目睹了服裝設計師應用折紙藝術創作的服裝獲得了大獎，給人留下很深刻的印象。
折紙藝術在服裝設計中得以巧妙的應用,將面料進行有序疊加或堆砌，使得平面的面料具有一定立體效果。無論是細細的、直直的手風琴式的折疊，還是向同一方向的折疊，以及內外交錯的折疊等，都能使原本平面而簡約的服裝顯得立體跳躍起來。在法國著名品牌近年推出的作品中，折紙藝術在服裝設計中的應用累見不鮮。
作者嘗試用1：2的比例打板，做了幾款折紙服裝設計，作品看起來比較復雜，仔細分析以后卻并不難。比如百合造型的時裝，我們一旦掌握了四瓣百合花的折疊方法以后，這幾張圖片中的衣服都能制作出來。
綠色上衣領部的百合花是整套服裝的視覺焦點，這種折紙藝術是四瓣百合花的折疊方法，裙子的設計是將腰部的省道向兩側斜向分割拉開加放活折。正中間平均加放一些量，再折疊在一起產生的獨特效果。法國服裝大師將這些元素用在服裝不同的部位并加以不斷的重組，設計出各種不同的款式。
玫紅色套裝，在頸側裝上一朵百合花，又在腰部裝上一朵百合花。上衣卡腰，腰線上提，追求玲瓏的曲線以及婀娜多姿的感覺。
灰色禮服，腰部裝上立體形態兩朵百合花，從腰部向下發射性的擴展，不僅起到收腰效果，還能產生大氣優美的動態感，使服裝更具有細節性和觀賞性。如果是素色上衣，在領口處采用斜向交叉的折疊，看起來比一般結構更生動。
黃色上衣肩部不對稱的設計，隨著折紙藝術的介入，立體感十足的造型使原本平淡的肩立刻跳躍起來。肩部的大折疊，使服裝產生強烈的視覺沖擊力。
在現代服裝設計中，折紙藝術作為一種重要的裝飾手段和形式語言，能夠將服裝的功能性和視覺審美性完美的結合。在將來的女裝成衣設計中，運用將越來越普遍，并且隨著人們時尚觀念和審美趨勢的不斷改變，服裝面料和工藝的更新發展，折紙藝術將作為服裝的流行時尚元素，充分的展現出它不可取代的地位。
袖子的弊病解剖
袖筒偏前的弊病解剖
葛俊康，中國服裝設計師協會技術工作委員會執行委員，南京葛老師服裝學校校長。畢業于船舶學校，運用船體放樣的理念解剖服裝結構，發明了3項服裝量具，申請了148項服裝結構設計發明專利，給服裝結構領域帶來了一場革命。自2002年起，在《服裝時報》、《中國服飾報》、《服飾導報》三大服裝媒體開設葛老師專欄，至今已發表技術論文380篇。葛老師服裝結構系列工具書共12本，現已出版6本，包括《服裝200個疑難問題的解答》（上、下）、《袖子結構大全與原理》、《衣身結構大全與原理》（上、中、下）。
葛老師創立了科學的服裝結構理論體系，揭示了服裝結構設計是把服裝造型各區域平面圖形進行合理組合的過程。即先有立體造型尺寸，即已知尺寸，再有平面圖形。首先應對立體劃分區域，才能找到各區域的平面圖形。
構成袖筒偏前的現象（如圖1），其直接的原因為：袖筒結構本身偏前；袖山與袖籠組合構成袖筒偏前，具體與衣身、袖子的結構及縫制有關：
1、袖筒結構本身偏前（如圖2）；
2、二片袖大片前袖下縫拔開量不足（如圖3），袖筒前折線NRS長度縮短，構成袖筒偏前；
3、縫制中二片袖大小片前袖下縫收縮（如圖3），NRS長度縮短，構成袖筒偏前；
4、縫制中二片袖大片后袖下縫歸縮量不足（如圖3），FTU長度增長，構成袖筒一定程度的偏前；
5、縫制中二片袖后袖下縫拉伸（如圖3），FTU長度增長，構成袖筒一定程度的偏前；
6、前衣身沒處理峰胸寬，使前衣身立體沖肩增大（如圖4），袖山與袖籠組合構成前袖山水平尺寸不足，袖筒偏前；
7、后衣身袖籠縱向尺寸多余，構成后袖籠眼對位點下垂，袖山與袖籠組合使袖筒向前偏移（如圖5）；
關鍵詞：服裝專業 畢業設計 教學模塊 過程監控
中圖分類號：G642
文獻標識碼：A
文章編號：1007-3973（2012）008-167-02
畢業設計(論文)是大學本、專科教學中最后一個教學環節，對于服裝設計專業而言，畢業設計（論文）是提高學生在專業理論與實踐中靈活運用所學知識的綜合能力，是對學生必須具備的專業知識與專業技能的全面檢驗，也是學生對本專業所學知識深入研究、探索得到的感悟與體驗。服裝設計專業畢業設計(論文)不同于其它專業，它直接反映學生從整體策劃、設計構思、服裝板型設計、工藝設計及管理設計項目的能力。因此，畢業設計(論文)主要是在教學中，引導學生在設計內容方面必須圍繞設計主題展開，同時根據當前的流行時尚以及市場需求，結合畢業設計(論文)主題方向，以多種表現形式，突出實踐性、原創性的特點，從而為過渡成為未來的“準服裝設計師”作好鋪墊。
1 “服裝專業畢業設計教學模塊”的構成
“服裝專業畢業設計”是對學生在畢業前進行綜合訓練階段，也是服裝高等教育中最重要的階段。在多年的教學中，實施“模塊式與過程監控相結合”的畢業設計教學模式，充分發揮了專業教師的主導作用和學生的主體作用。首先是將服裝專業畢業設計(論文)教學的整個過程分成不同的教學模塊。其次是按各教學模塊的特點，確定學生完成的時間、內容和要求，專業教師將按每個模塊的特點要求，進行相應的指導和訓練。另外，在實施教學過程中，學校可根據各個模塊要求，分別對指導教師和學生完成情況實時監控和考核。實踐證明該教學模式是一套管理有序且實效性強的教學方式。如圖1。
2 按服裝專業教學模塊分階段教學，指導教師將對整個過程進行實時監控
2.1 服裝專業畢業調研階段
畢業調研是學生們收到老師下達畢業設計(論文)任務書后，針對畢業設計內容進行的前期準備工作，既是學生走向社會之前了解社會與市場的過程，也是為畢業設計(論文)收集資料、素材和尋求論據的過程。一般可以采用采訪錄音、問卷調查、參觀交流等多種形式。畢業調研的地點根據不同選題來確定，例如到沿海城市調研服裝市場動態與當前流行趨勢，到知名服裝企業調研服裝設計、生產及企業管理制度，到服裝零售市場調研櫥窗展示、各類服裝飾品的特點與銷售及各類銷售人員的服裝消費觀念，到面料市場調研當前的面料、輔料狀況為后期制作做好準備等等。此過程中，專業教師一般采用定期集中或通過網絡及時和學生進行溝通，指導學生如何現場進行調研，如何將調研的素材進行整歸納，最后形成一份具有充分依據的文字材料。調研結束后由學生上講臺主講選擇調研的過程，收集素材的情況進行總結，并提出下一步擬定選題的想法，此過程中教師和學生共同分析、結合學生自身的特點，提出建議和意見，在專業教師的引導與學生相互之間交流與互動中，專業教師的實踐知識同樣也得到了很好的拓展。
2.2 收集服裝主題設計相關資料及選擇論文選題階段
服裝專業畢業設計(論文)的過程是學生自覺參與專業理論研究與專業實踐的過程。為了充分發揮學生的主體作用，要求學生首先明確自己的畢業設計(論文)方向，定位及整體規劃。培養學生獨立思考和分析問題的能力，親自參與論題選擇實踐。此教學環節是在畢業調研過程中穿行，在實施選題方向之前，專業教師可提示出幾個選題方向。即：(1)與國內外服裝設計大賽主題相吻合的設計主題；(2)與企業合作進行成衣產品開發或流行趨勢預測的設計主題；(3)研究新材料、新工藝、新技術的課題；(4)研究服裝展示、品牌、企業形象及服裝市場營銷的課題；(5)研究民族、民間服飾文化的主題；(6)研究服裝流行趨勢、傳播媒介信息網絡、電子商務的課題；(7)研究服裝CAD技術、人體計測與服裝造型的課題。要求學生每人至少選一個課題，同時課題研究要求學生需盡可能的結合自己的設計實踐進行選題。針對選題范圍通過圖書館、網絡及服裝期刊等方面收集查找相關資料。畢業調研及收集資料階段結束后，指導教師將組織學生講解論文選題的思路，和學生共同分析、篩選適宜的選題，對選題進一步考察、論證，同時要求選題應具有典型性(理論研究與創作實踐結合)，最后確定選題；此過程既有利于調動學生的學習主動性、積極性和創新性，又利于深化學科知識和拓寬學生的知識面，同時促進了學生綜合能力發展。
2.3 確定服裝設計方案階段
選題確定以后，指導教師將根據選題的已知要求、條件和學生交流，并對學生進行具體分組，初步擬訂設計方案。設計方案內容包括：畢業設計預案(色彩、款式、風格、面料分析)、設計草圖、服裝效果圖(設計一個系列服裝5—10套)、服裝款式圖及工藝設計說明等，同時要求學生對每系列設計方案分別進行可行性分析，最后確定最佳設計方案。通過這一過程，使學生學會全面、綜合考慮在創作實踐過程中有可能遇到的問題及處理方法，即：服裝的面料、服裝的款式、服裝造型、服裝色彩、服裝工藝及配飾等整體協調與統一。
畢業設計(論文)的選題
畢業設計(論文)選題的原則與來源如圖l所示。
畢業設計(論文)的實施
現階段學校畢業設計(論文)存在的問題有：與頂崗實習時間沖突、過程控制把關不嚴、學生認識不到位、教師指導不到位等。針對這些問題，我們采取了校企合作雙導師、頂崗實習與畢業設計雙結合、指導教師一肩挑等措施，保證了畢業設計(論文)教學質量。
畢業設計(論文)案例
(一)動畫短片《APPLE》
1.設計題目：“動畫學院獎”動畫短片創作《APPLE》。
2.課題來源：本次畢業設計課題是為準備參加2011年10月北京電影學院動畫學院獎而設定的選題。
3.學生信息：劉芳哲，2008級電腦藝術設計(1)班。
4.指導教師信息：陳淑姣，藝術設計學院傳媒系副教授。
5.創新特點：要求學生有對劇本編著的認知、導演藝術的把握、鏡頭語言的運用、角色和分鏡頭設定、原畫和動畫的設定制作、電腦動畫及后期合成等多方面的技能。
(二)《素·媚》成衣設計
1.畢設題目：《素·媚》。
2.課題來源：朗姿服裝品牌2012年～2013年高級成衣設計與研發。
3.學生信息：康萌萌，2009級服裝服飾(3)班。
4.指導教師信息：吳效瑜，藝術設計學院服裝藝術設計系講師。
5.指導過程：對朗姿股份有限公司提供的面料特性、特征進行充分把握，依據前期工作獲得的信息，整理歸納，結合面料，進行正稿設計，制出手繪效果圖、電腦效果圖、1：5結構設計圖、1：1工業樣板，進行工藝縫制。
6，創新特點：根據企業服裝設計的典型工作任務，指導學生完成設計調研、設計構思、設計主題、設計效果圖、設計選料、設計制作、設計手冊匯報等完整的工作。課題通過東西方元素在現代高級成衣設計中相互融合、碰撞，闡釋了品牌成衣的內涵。
(三)計算機游戲軟件
1.畢設題目：基于J2ME平臺的手機游戲開發。
2.課題來源：此課題來源于學生本人參加201 1年北京市計算機應用大賽的獲獎作品。
3.學生信息：楊蕾，2009級手機應用(2)班。
4.指導教師信息：作品指導教師：李云瑋，計算機應用(手機游戲設計)教研室；
畢設指導教師：司建敏，中國科學院自動化研究所計算機應用博士。
5.指導過程：指導教師首先下發策劃目錄，學生按照策劃目錄獨立完成游戲策劃案的撰寫，然后設計游戲的流程圖和類結構圖，分析了游戲的具體功能模塊：界面設計、菜單設計、地圖設計、角色設計、戰斗系統設計、對話設計、音效設計、場景切換，最后編程實現每個功能模塊。
6.創新特點：在游戲戰斗的界面中加入了npc的行為判定，主動攻擊型，玩家進入任務場景時敵人進行追擊和攻擊。玩家需要和各種npc對話找到任務的相關線索，通過得到的線索完成任務。
(四)半自動火焰切管機
1.畢設題目：半自動火焰切管機的設計與制作。
2.課題來源：來源于實習，改善實訓條件，增加實訓設備。
3.學生信息：朱繼業，2009級焊接技術班、姚衛杰，2009級焊接技術班。
4.指導教師信息：張磊，助理講師、焊接技術專業教師。
5.指導過程：在研制改造半自動火焰切管機的過程中，首要問題就是解決切割30度的坡口管時的準確性。教師帶領學生分析分度頭的工作原理和特點，利用分度頭可以根據工件在水平、傾斜或垂直的位置上進行裝夾分度的優點，再加上一個可調節固定的切割槍，經過后期的下料、裝配、焊接、測試，最終研制出既可以提高切割管的穩定性，又可以提高切管效率的半自動火焰切管機。
6.創新特點：通過研制改造半自動火焰切管機，大大提高了在切割30度的坡口管的成功率和穩定性，同時提高了效率，降低了手動火焰切管中對人力和材料的浪費，為學院節約了經費。
以上作品反映了學校校企合作進行畢業設計(論文)的工作成果，雖然有些作品還顯得幼稚和不成熟，但畢竟是來自社會實踐，具有實際意義，重要的是訓練了學生解決實際問題的能力，以及將想法變為現實的能力，為學生成為社會需要的高端技能人才打下了堅實的基礎。
[關鍵詞]服裝CAD 職業女裝 服裝仿真
[中圖分類號]TS941.2 [文獻標識碼]A [文章編號]1009-5349（2015）02-0072-01
一、職業女裝實例設計方案
（一）新款職業女裝設計思想
中國傳統文化、精神在服裝上的體現，主要集中在形制（包括穿著方式）、色彩、圖案方面，在結構方面的探討較少。本論文從服裝結構方面，特別是服裝同人體之間的空間設計方面來體現傳統文化中儒道釋合一的精神本質。
（二）主要結構設計
1.職業女裝圍度放量。圍度放量是穿著舒適、滿足良好功能性的重要因素。由實驗姿態可知，上肢前舉120度時，人體皮膚長度方向上變化很大，當衣服的側長不能滿足需要時，圍度放量也可以起到補充的作用。同時，“厚”的品德推崇，也對中國消費者的審美取向有著一定的影響;而傳統職業女裝的圍度放量較小，成衣胸圍在98cm左右，袖肥在36cm左右。這個數值可以滿足基本的生理需要和小幅度的動作，沒有多余的部分，所以外觀比較簡練，便于活動，但對于更大范圍的運動就稍顯不足，背部、上臂大范圍的壓力和腋底的牽拉很常見。
2.職業女裝長度設計。職業女裝的特點主要體現在側長和袖底長的設計，縱向線段變化率最為劇烈的部位大多集中在腋窩周圍的四個線段，也就是6cm范圍內，其中側長的變化率最大。所以滿足側長和袖底長，共76cm，是適應手臂前舉120度的關鍵。傳統女職業女裝肩袖角度很大，肩峰處有明顯的轉折感，此時肩部造型立體，但是同時造成了袖底長和側長（至腰線）很短，約為53cm左右，這個數值同手臂前舉120度姿態所要求的76cm相比，還有很大的差距。隨著袖子的抬高，側長和袖底長也必須不斷增大。
3.職業女裝肩斜角度設計。肩斜角度影響著服裝的整體平衡。合適的肩斜對于運動量的滿足和穿著的舒適都具有重大意義：理想的肩斜角度可以使得衣服在人體的著力部位均勻的分布在由頸側到肩峰的肩線上，減少疲勞感，為肩部向上運動提供一定的活動量：理想的肩斜角度還可以使得服裝的外觀平整，避免出現垂綹。
而傳統職業女裝的肩斜一般是以人體的自然肩斜為基準的。考慮到符合人體角度的肩線的上述諸多優點，新款職業女裝可以參照人體的角度設定肩斜，即以參照日本文化式原型中的肩斜，前肩斜180度左右，后肩斜220度左右。
三、主要功能設計
隨著人們生產活動場所的擴展，以及對生活品質的重視，服裝功能性和舒適性成為人們日益關注的重點。功能性紡織產品的種類很多，通常分為：物理產品（電子、電氣，熱學功能，光學功能，物理形態功能等）;化學產品（光化學功能，化學反應功能）;物理分離產品（分離，吸附交換功能）;生物適應產品（醫療保健功能，生物體功能）等。近幾年，國內外功能性紡織品開發的重點在于提高產品的舒適性、健康性、安全防護性和環保性，其中舒適性是研究的重點。調查表明，消費者在購買服裝時，舒適度已超過款式、尺寸、品牌等，成為首要考慮因素。
研究舒適度首先要了解人體的熱平衡機制，人體具有一個可靠的體溫調節系統，保證身體內核溫度穩定在37℃附近。當體溫過高時，通過血管舒張和出汗來加速熱量散發;當體溫過低時，通過血管收縮和肌肉顫抖來減緩熱量散發和增加熱量。Zhang提出了動態非一致環境下的局部，全身熱感覺和熱舒適度模型，模型分為四部分：
（1）19個身體部位的局部熱感覺;
（2）備個局部熱舒適度;
（3）全身熱感覺;
（4）全身熱舒適度。
所有模型都是基于實驗測量的生理和主觀參數，包括皮膚和內核的溫度、溫度變化率、局部和全身的感覺和舒適度評價。通過對數據的回歸統計分析，給出了感覺和舒適度的數學模型。在分析局部熱感覺模型時，首先研究穩定條件下的計算公式，然后再加上動態條件下的數據，最后形成可預測動態條件的局部熱感覺模型。而全身感覺模型是各個局部熱感覺的加權平均，全身舒適度模型是基于規則，沒有數學模型，確定權重的主要因素包括：
（1）由于幾何尺寸和敏感度影響，某些部位（胸、背等）的權重要遠大于另一些部位（如手、足等）;
（2）對每個部位來說，權重具有冷熱不對稱現象，即某些部位可能熱的時候占的權重小，冷的時候占的權重大;
（3）每個部位的權重是關于局部與全身感覺間偏差的函數，偏差越大，權重也越大。
通過研究紡織材料的熱傳遞特性，結合人體熱循環機制，建立著裝人體在人體―服裝―環境系統中的熱傳遞仿真計算模型，對給定的仿真場景（包括服裝的材料特性、構造，人體參數、環境溫度濕度等氣候條件），經過計算機數值仿真計算后，得出人體和服裝的溫度等有關物理生理數據。再利用熱舒適度評價模型，預測人體的熱舒適度感覺，從而得到服裝和紡織材料的傳熱性能評價，即服裝的熱舒適性。
【參考文獻】
[1]徐美玲.CAD在服裝業中的應用和發展[J].紡織導報，
中式立領設計、高開衩的下擺、流線型的斜開襟設計、運用民間傳統的滾邊工藝處理領子的都是旗袍的經典元素。本章選取20世紀70年代以后的現代旗袍為例分析設計師們如何運用立領元素作為創作源泉將中西文化不斷融合，歸納總結了現在常用旗袍領型的常用樣式、立領的形狀變化以及立領元素如何在旗袍設計中應用。
1.旗袍立領的分類
立領是一種將領片豎立在領圍線上的領型，所以又稱豎領。旗袍立領雖然看是一種較為簡單的領式，但經過長時間的發展，加入了一些其它的造型元素，形成了一個獨立的領型設計體系.現在常用的旗袍立領根據造型可分為以下領式：
除了上述的旗袍立領樣式外還有其他領型和各種不規則的旗袍立領。
2.旗袍立領的形狀變化
由于領型是服裝整體造型中最重要的組成部分，旗袍立領的款式設計重點是考慮立領的領緣角度變化、立領的高低變化、立領的傾斜度變化、立領與衣片結合程度、領口鏤空形狀變化、領面的寬窄，開口方式及領面上有無裝飾，如繡花、色邊、嵌金屬裝飾等。旗袍立領的開口除了中開、側開還有后開、旁開等，并且開口有長有短，領型線有方圓、寬窄、高低變化，領圍線也可高低深淺不同。
旗袍立領的領型變化與領面和肩斜的夾角有關。夾角小或近似于直角時，領子造型呈水平狀態，即上領口線與底領口線一樣長，領子無起翹，圍于人體頸部形成直立式領型.而旗袍立領設計探討面與肩斜的夾角大表示領子呈圓形，即上領口弧線縮小，底領口長大于上領口長，領子造型有起翹，圍于人體頸部后與頸部造型吻合.夾角越大，上領口線長與底領口線長的差距加大，則表示領子的起翹加大，與頸部的貼合程度就越近。
旗袍立領設計時可以與衣身完全結合，旗袍衣身部分用紗與立領相連營造通透感。也可以用無袖設計，前片肩線的裁剪角度與衣領角度一直形成A型，衣片與立領僅僅25%的結合程度。或者領子與衣片徹底分離，露出鎖骨。
在設計旗袍時保留立領的傳統設計，在胸口部位做鏤空設計，可以是三角形橢圓形等幾何形狀也可以是不規則的隨意鏤空使得原本優雅端莊的旗袍款式變得靈動和前衛，將女性婀娜多姿的體態展現的淋漓精致，也把旗袍的性感特質發揮到了極致。
立領元素在旗袍設計中的應用
1.領型的夸張變形
本文已經介紹了傳統常用的旗袍領型有上海領、元寶領、鳳仙領、水滴領、企領等。在服裝設計中我們可以采取夸張的手法將傳統旗袍領型的三維亦或是某個局部放大或縮小。設計師們可以對立領、盤扣、門襟等元素進行大膽的夸張變形設計，最終配合自己的設計理念，對其塑造出西方雕塑一般立體的視覺效果，但是又不失旗袍東方的韻味。例如2011年Louis Vuitton 春夏高級成衣將其水滴領刻意夸張，使得水滴領拉伸變形至小腹，給人一種戲劇的荒誕感，但又奇趣無比。
2.元素的打散重構
通過對原型旗袍元素的加減結合，去除某些其他元素亦或是將元素重新整合，使其造型變得簡化亦或是復雜化。也可以在整體造型上將中西方元素重新整合再造，創造出新的服裝款式造型。 例如2009年香奈兒“巴黎-上海”高級手工坊系列中的一款改良旗袍，將傳統的中式元寶領和拉鏈、緊身長袖、夸張的立體廓型這些西方元素打散重構在一起給人前衛新奇的視覺沖擊但是細節中又透著說不清的中國味道。這一身的裝束將現代感與復古感、傳統與前衛、中式與西式的服飾元素，看似全都幾乎矛盾的元素卻完美融洽的合為一體，獨具匠心。
3.局部的替換再生
如今我們時常看到很多旗袍看似旗袍但又形似晚禮服。比如章子怡在2008年赴雅典參加北京奧運會圣火產火儀式時所穿的一件吊帶式旗袍沒有立領沒有盤扣等旗袍經典元素但是我們仍把它稱之為旗袍。在現代旗袍設計中，設計師可以保留部分的旗袍元素使整體能看得到旗袍的韻味，然后將其他西方或東方的服裝結構將旗袍的局部進行替換，打破原有旗袍的造型結構設計，再配合新的服飾搭配，使之形成一種新的造型。比如旗袍領型設計時可以考慮替換成翻領、無領、交領等。
總結
